مرحبا،
اشتريت هذا الأسبوع موقد بيليه بمبلغ بسيط، وأعلم أن البطاقة الإلكترونية تعمل بشكل جيد، وعرضها كذلك، ومن المفترض أن تكون هناك مروحة الدخان التي كانت تظهر عليها علامات الضعف ...
لذلك دعونا نرى هذا في الحياة الحقيقية.
هكذا تم تلخيصها بالأرقام:
الطاقة 3.5 -8 كيلو واط
العائد 83 - 82٪
Co بنسبة 13% O2 0.06 -0.02%
الاستهلاك 0.9 - 2.1 كجم/ساعة
درجة حرارة الدخان 252 درجة مئوية
بلاه
الملاحظة الأولى عندما يقول في الدليل أنه من الفولاذ، نراه بسرعة كبيرة... البوتقة أو على الأقل ما تبقى منها لا تحب حقًا أن تكون مصنوعة من هذه المادة علاوة على ذلك، من المستغرب لا .. تقادم؟؟؟ نون على أية حال...
الملاحظة الثانية، يمكن أن تكون براغي ذات صواميل أو خيوط ضيقة... بشكل أساسي برغي الحفر الذاتي المطلي بالزنك...
وهكذا في الصورة بعد بدء عملية التفكيك..
تمت إزالة هدية الهواء الساخن من الأعلى، وكل ما تبقى هو العاكس الموجود أسفل الهدية، وهو يوجه الهواء الساخن مباشرة نحو مخرج الهدية.
تتم إزالة مواجهة النار دون صعوبة.
لنفترض أن الفولاذ الملامس للهب يبدو أنه تالف...
تواجه ينظر في الملف الشخصي
فيما يلي تفاصيل حول نقاط تثبيت عاكس الهواء النبضي: لاحظ أن الثقوب محفورة مباشرة في قناة الدخان، والمسامير في حالتها لم تعد تصمد كثيرًا... فتحة دخان صغيرة تهوية مباشرة في المنزل... .
في الخلف نجد مروحة الدخان، وهي عبارة عن "طارة" (إذا لم أكن مخطئًا في الاسم)، وملف من الحديد الناعم والدوار الذي يدور في الحديد الناعم مقابل الملف ...
باختصار، لا يوجد شيء مذهل، ولكن على الأقل من السهل جدًا إصلاحه في حالة...
نجد المسمار الذي لا نهاية له في القادوس:
منظر جانبي (يمين)، نرى باللون الأبيض صندوق بطاقة التحكم، وعلى اليسار في الأسفل مروحة الهواء الساخن...
(يجب أن لا يزال يصدر ضجيجًا ...)
هيا، دعنا نخرج المسمار الذي لا نهاية له، بعد إصراره على حقيقة أنه قام بتغييره العام الماضي (لقد أعطاني الفاتورة من البداية :)) على الرغم من أنني لم أسأله أي شيء، الآن فهمت السبب. .. اختبارات المسمار تجبره على البدء، كتل المسمار، نوقف الوحش...
التقييم: (لا يمكننا أن نرى بوضوح في الصورة ولكن في الفتحة الموجودة فوق المسمار اللامتناهي توجد كومة من الحبيبات المضغوطة...
وهذا ما يفسر ذلك، حيث تستقر الحبيبات في الأعلى، ويتم إرسال الكتل اللولبية والعتاد البلاستيكي للتخفيض إلى الهواء....
والأكثر من ذلك، أنه يؤدي إلى تآكل قضيب المسمار الذي لا نهاية له... على مستوى حلقات الاحتكاك على دعامة الألومنيوم.
من المثير للدهشة، من الناحية النظرية، أن الحلقات موجودة لتتآكل بدلاً من المحور الفولاذي أو الدعامة.... الحلقات بالفعل...ولكن ليست من النحاس الأصفر أو النحاس الغريب...ربما من البرونز، لكن اللون مميز ...باختصار
العلامات البيضاء الموجودة في الجزء العلوي من الشريط هي تآكل واضح إلى حد ما لمدة نصف ألف جيدة، لذلك هناك القليل من اللعب ولكن هذا يجب أن يفعل ذلك، وفي أسوأ الأحوال سأقوم بإخراج المسمار ووضعه على المخرطة بعد إعادة التحميل.. .قصير
طالما قمت بإزالة المسمار، يمكنك أيضًا الاستفادة منه لمحاولة التأكد من أن الحبيبات لم تعد تتراكم في الجزء العلوي من الدعامة:
أعتقد أن هذا يجب أن يكون بمثابة قاذف، ونأمل أن يحل المشكلة (سوف أتحقق بانتظام، فمن السهل جدًا تفكيكه، برغي واحد وتقوم بإخراج المحرك والمسمار الذي لا نهاية له).
هناك يتم إعادة تجميعه، ولصقه لمنع تسرب الكثير من الغبار، أو حتى الحبيبات كما وجدت عند التفكيك، لأن الغطاء كان مكسورًا... بسيط ولكنه فعال.
عند طرف إصبعي تركيب ختم غير موجود على الأنابيب لإدخال الحبيبات إلى البوتقة (وبالتالي مصدر سحب الهواء)، والختم غائب، نرى بقايا ختم قديم لتجنب دعم التنظير اللولبي الذي لا نهاية له في أنبوب الدعم....
تم إخراج الجزء الخلفي بالكامل (فك تثبيت الصومعة، وتفكيك الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالحرف "L" الذي يعمل كعمود قائم، من أجل الوصول إلى فتحة صغيرة لتنظيف قناة الدخان... عملي جدًا. حيث إذا لم يكن مصنوعًا ليجعلك تتعرق، تتساءل أين كان يمكن أن يضعه في مكان أسوأ...
الفتحة العلوية والسفلية للتنظيف لا تحتوي على ختم، والآن لديها واحدة...
تعمل مروحة الدخان بشكل مثالي، وكذلك المسمار الذي لا نهاية له ;) بمجرد تنظيفها تعمل دائمًا بشكل أفضل... خاصة عندما لا يتبقى شيء يعيق الحركة...
سأقوم بنشر صور أخرى للباقي... لكن هنا أتطرق إلى ما يحدث على الواجهة، أي مواجهة النار، والبوتقة، وخاصة المبادل الحراري...
لكن في الوقت الحالي ما يمكنني قوله هو أنني أعتقد أن هناك نقاطًا يمكن للشركة المصنعة إجراء بعض التغييرات عليها بسهولة شديدة من أجل توفير مادة أكثر متانة...حتى لو كنت أعلم جيدًا أن كل تغيير في قطر المسمار الأصغر يؤدي إلى إلى زيادة في تكلفة إجمالي عدد الآلات في الإنتاج. لذلك أود أن أعتبر هذا بمثابة التقادم المخطط له... بكل بساطة...
من الواضح أن هذا الموقد ليس في أعلى النطاق، وبالتالي ليس لدى عامة الناس الحق في الحصول على شيء متين بسعر أقل من 2000 يورو (ليس بعيدًا عن 1700 يورو جديد للوحش على أي حال)؟ وزيادة الفاتورة أكثر قليلاً كل عام عن طريق تغيير الأجزاء المصنوعة للموت بانتظام.... ومن أجل البيئة؟ ماذا يعطي ذلك؟
باختصار، مع هذا النوع من المنتجات، لا أعرف حتى إذا كان بإمكاننا القول إننا نحصل على قيمة مقابل المال؟
أما بالنسبة للإلكترونيات، فإن أدوات التحكم بسيطة للغاية، والمحركات كلها أساسية بدون تشفير، وبالتالي هناك 5 نطاقات طاقة، سنقوم بضبط وقت تشغيل المسمار اللامتناهي، بالإضافة إلى سرعة دوران مروحة الدخان الاحتراق، وسرعة دوران الهواء النبضي.
مسبار درجة الحرارة على مستوى الغرفة لمعرفة وجود اللهب ونقطة ضبط بدء تشغيل اللهب المستقرة
مسبار درجة الحرارة في المبادل، مع نقطة ضبط قابلة للتعديل لبدء التشغيل (وإنذار يجب التحقق منه)
انزعج مسبار عند مخرج مروحة الدخان مع نقطة ضبط عالية لدرجة الحرارة...
باختصار، لا شيء معقد للغاية
في الصورة التي أعرض فيها فتحات تثبيت عاكس الهواء النبضي، نرى مستطيلًا فارغًا، وفي هذه الفتحة يقع الجزء الرئيسي من المبادل وهو... تينلينلين...
صفائح معدنية بسيطة مطوية لتشكل جيوبًا مستطيلة الشكل (منظر علوي). سأنشر الصور ....
نراها هنا على الرسم البياني: الجزء رقم 18 يسمى الزعانف
فكرتي هنا هي تغيير هذه المبادلات (الزعانف)، بشكل آخر، من أجل إطالة مسار الهواء، الأمر الذي يجب أن يستهلك سعرات حرارية أكثر قليلاً في هذه العملية. من أجل زيادة الأداء العام.
أما بالنسبة لكفاءة الاحتراق، فسوف أركز على البوتقة.
هذا كل ما لدينا اليوم ونتمنى أن يكون مفيدا....
تفاصيل موقد بيليه: صور التفكيك، خرائط ...
-
- جراند Econologue
- المشاركات: 1155
- النقش: 21/06/09, 01:02
- الموقع: بريتاني BZH powaaa
- س 2
-
- جراند Econologue
- المشاركات: 1155
- النقش: 21/06/09, 01:02
- الموقع: بريتاني BZH powaaa
- س 2
مساء الخير صباح الخير،
بعض التقدم...
التقاطعات الشهيرة....
البوتقة الأصلية تم تغييرها منذ سنتين...علما أن عمر الموقد 4 سنوات، بوتقة كل سنتين...عادي في نفس المنظر الفولاذ 2 مم الذي يتكون منه...
سأقوم بالتقاط صورة لبوتقة الحديد الزهر التي أقوم بإنهائها... حديد زهر 7 ملم اذا كان يؤلمك قادم من جهة خشب يدخل...
تصنيع مواجهة نار تستحق هذا الاسم، مقابل أجر زهيد لدى تاجر الخردة، توجد دائمًا قطع من مواقد الحطب ملقاة حولها، وإعادة استخدامها قبل إعادة صهرها هو أمر جيد على ما أعتقد... هنا أصلان من الحديد الزهر، والقاع هو 8 مم، الجوانب 6 مم، الجوانب مثبتة في الزعانف على حافة اللوحة السفلية... تركت بعض اللعب حتى يتم الحفاظ على الجوانب ولكن ليست مشدودة لتترك مساحة للتوسع.
سيتم إخفاء النتوءات بالواجهة التي تأتي في الأعلى مع الختم بين الجزأين... باختصار لن نرى أي شيء بعد الآن...
هذه هي الثقوب التي كانت تستخدم لتمرير مسامير تثبيت الواجهة القديمة للنار، وهي عديمة الفائدة الآن، لأن الأجزاء الجديدة تتماسك من تلقاء نفسها ولا تتعرض لخطر الانحناء تحت تأثير الحرارة... لذا يتم إعادة الختم عن طريق اللحام. .. مصدر واحد أقل للتسريبات الجديدة، هذا جيد....
لقد انتهيت تقريبًا من البوتقة، وهكذا أتيت إلى قصة المبادل الخاصة بي....
من لديه أي فكرة عما يمكن فعله لتحسين النسخة الأصلية؟
اللوحة الكبيرة التي استخدمتها في الجزء السفلي من مواجهة النار، لها حجم مثالي تقريبًا لوضعها مكان القطع الأصلية... وهذا بالتالي يخلق "أنفاق" بنفس الطريقة مع زعانف الألواح، والزعانف التي ويمكن رؤيتها بوضوح في الجزء السفلي من الموقد....
قلت لنفسي إنني إذا ملأت كل المساحة، فسوف يكون لدي سطح تلامس أكبر قليلاً مما كان عليه في الأصل، ولكن مع "أنفاق" أوسع من الأصل... لكن المبادل مصنوع من الحديد الزهر بدلاً من المعدن؟؟؟
لست متأكدًا تمامًا من المبادلات والمواد المستخدمة، ربما تكون اللوحة سميكة جدًا أيضًا... لذا هناك فارق زمني كبير جدًا بين وقت التسخين وإطلاق الحرارة؟
هذا كل ما لدينا في نهاية هذا الأسبوع، والباقي في العدد القادم...
بعض التقدم...
التقاطعات الشهيرة....
البوتقة الأصلية تم تغييرها منذ سنتين...علما أن عمر الموقد 4 سنوات، بوتقة كل سنتين...عادي في نفس المنظر الفولاذ 2 مم الذي يتكون منه...
سأقوم بالتقاط صورة لبوتقة الحديد الزهر التي أقوم بإنهائها... حديد زهر 7 ملم اذا كان يؤلمك قادم من جهة خشب يدخل...
تصنيع مواجهة نار تستحق هذا الاسم، مقابل أجر زهيد لدى تاجر الخردة، توجد دائمًا قطع من مواقد الحطب ملقاة حولها، وإعادة استخدامها قبل إعادة صهرها هو أمر جيد على ما أعتقد... هنا أصلان من الحديد الزهر، والقاع هو 8 مم، الجوانب 6 مم، الجوانب مثبتة في الزعانف على حافة اللوحة السفلية... تركت بعض اللعب حتى يتم الحفاظ على الجوانب ولكن ليست مشدودة لتترك مساحة للتوسع.
سيتم إخفاء النتوءات بالواجهة التي تأتي في الأعلى مع الختم بين الجزأين... باختصار لن نرى أي شيء بعد الآن...
هذه هي الثقوب التي كانت تستخدم لتمرير مسامير تثبيت الواجهة القديمة للنار، وهي عديمة الفائدة الآن، لأن الأجزاء الجديدة تتماسك من تلقاء نفسها ولا تتعرض لخطر الانحناء تحت تأثير الحرارة... لذا يتم إعادة الختم عن طريق اللحام. .. مصدر واحد أقل للتسريبات الجديدة، هذا جيد....
لقد انتهيت تقريبًا من البوتقة، وهكذا أتيت إلى قصة المبادل الخاصة بي....
من لديه أي فكرة عما يمكن فعله لتحسين النسخة الأصلية؟
اللوحة الكبيرة التي استخدمتها في الجزء السفلي من مواجهة النار، لها حجم مثالي تقريبًا لوضعها مكان القطع الأصلية... وهذا بالتالي يخلق "أنفاق" بنفس الطريقة مع زعانف الألواح، والزعانف التي ويمكن رؤيتها بوضوح في الجزء السفلي من الموقد....
قلت لنفسي إنني إذا ملأت كل المساحة، فسوف يكون لدي سطح تلامس أكبر قليلاً مما كان عليه في الأصل، ولكن مع "أنفاق" أوسع من الأصل... لكن المبادل مصنوع من الحديد الزهر بدلاً من المعدن؟؟؟
لست متأكدًا تمامًا من المبادلات والمواد المستخدمة، ربما تكون اللوحة سميكة جدًا أيضًا... لذا هناك فارق زمني كبير جدًا بين وقت التسخين وإطلاق الحرارة؟
هذا كل ما لدينا في نهاية هذا الأسبوع، والباقي في العدد القادم...
0 x
-
- جراند Econologue
- المشاركات: 1155
- النقش: 21/06/09, 01:02
- الموقع: بريتاني BZH powaaa
- س 2
مرحبا،
مرحبًا بك كريستوف وكل عام وأنت بخير ....
قبل المتابعة، توجد بالفعل طريقة لتقييم العناصر المختلفة التي يجب مراعاتها عند الشراء... من الناحية المادية...
إلكترونيات:
ونجد الحد الأدنى المفيد في هذا النموذج، وهو:
* التحكم في بدء التشغيل في الوقت المناسب، والإعداد الأسبوعي، وتسلسلين قابلين للبرمجة يوميًا.
* المسبار الحراري للغرفة
* وكدالة مباشرة من الواضح أن مستويات الطاقة
من 1 5 ل
* والوضع الاقتصادي عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة بواسطة مستشعر الغرفة.
لمزيد من الدقة في تشغيل البطاقة وعناصر التحكم، ما عليك سوى إلقاء نظرة على إمكانيات الضبط المختلفة، أو ببساطة استخدم المعلمة ut 04 في كثير من الأحيان.
للوصول إلى إعدادات PR عليك الذهاب إلى C 04، ثم التمرير إلى A9 والتأكيد باختصار نجد هذا:
PRO1 = الحد الأقصى لوقت الاشتعال
PRO2 = الوقت لتثبيت اللهب
PRO3 = الفاصل الزمني بين عمليات تنظيف الجمرة
PRO4 = وقت تشغيل البريمة أثناء مرحلة "تحميل الخشب".
PRO5 = وقت تشغيل البريمة أثناء مرحلة "التشغيل".
PRO6 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 1"
PRO7 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 2"
PRO8 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 3"
PRO9 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 4"
PRO10 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 5"
PRO11 = تأخير قبل الإعلان عن إنذار
PRO12 = مدة تنظيف الجمر
PRO13 = درجة الحرارة الدنيا للمقاومة لمرحلة "النار".
PRO14 = درجة الحرارة القصوى (يسمح لك بضبط الحد الأدنى من طاقة الموقد وتحسين مروحة الهواء الساخن الأمامية قدر الإمكان)
PRO15 = درجة حرارة بدء التشغيل وإيقاف تشغيل مروحة المبادل
PRO16 = سرعة مروحة شفاط الدخان أثناء مرحلة "تحميل الخشب".
PRO17 = سرعة مروحة شفاط الدخان أثناء مرحلة "التشغيل".
PRO18 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 1"
PRO19 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 2"
PRO20 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 3"
PRO21 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 4"
PRO22 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 5"
PRO23 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 1"
PRO24 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 2"
PRO25 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 3"
PRO26 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 4"
PRO27 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 5"
PRO28 = استخدامات مختلفة حسب الإصدار
عندما تنظر إلى التفاصيل، يكون الأمر بسيطًا من حيث منطق التشغيل، وأنا شخصيًا أحب ذلك... فقط انظر إلى نطاقات ضبط المراوح، في نماذج معينة، نحدد عدد دورات المراوح... هنا هي سرعة السؤال 1، 2، 3... لكل قوة، لا أعرف ما إذا كان تعديل السكتة الدماغية سيكون على ما يرام... لنستمر على هذا الجانب...
أما بالنسبة لموثوقية الأجهزة الإلكترونية، فاكتشف النماذج المعروضة من خلال المناقشة مع أصحابها على المدى الطويل إن أمكن، فالإنترنت موجود لذلك...
بالنسبة للتقييم الميكانيكي، النقاط التي يجب الانتباه إليها هي:
1/ البوتقة من حيث المادة وأيضاً من حيث التصميم... وسأعود إليها لأعطي رأيي. من الواضح أن الحديد الزهر سيكون أكثر متانة، ويفضل اختياره لمتانته وتخزينه للحرارة.
2/ الواجهة الداخلية للموقد: من الفولاذ الأملس أو الحديد الزهر، يمكن رؤية الاختيار بسرعة من حيث المتانة.
من حيث الكفاءة، فإن اللوح الأملس أو اللوح الخشن لن يكون له نفس التأثيرات، مما يسبب اضطرابًا فوق اللهب يساعد في خليط الوقود المؤكسد... وفي حالتي تزيد الزعانف من سطح التبادل وبالتالي التقاط سعرات حرارية إضافية في الموقد... سوف تستمر صفيحة الحديد الزهر مع مرور الوقت على عكس الفولاذ الذي سوف يتآكل ويتدهور، ناهيك عن تشوهه، ولا انخفاض قدرته الحرارية مما يجعل الموقد أقل سخونة.
لذا أعتقد أن الحديد الزهر أو السيراميك هو الحد الأدنى لزيادة العمر الافتراضي. كما يلعب اللون الأبيض للسيراميك دوره كحارف للأشعة تحت الحمراء، وهو أمر لا ينبغي إهماله...
3/ براغي التثبيت: تبدو غبية لكن البراغي التي يتم فكها هي مصادر للتسرب و/أو الضوضاء الطفيلية....
4/ يتم التحقق من تجميع المسمار الرصاصي وكذلك تصميمه على الإنترنت إذا كانت هناك مشاكل منتظمة في تقليل التروس مثل الكسر أو وجود حبيبات أو تشويش غبار... طوعيًا أم لا، الكسر العادي يزيد من سعر الإرجاع تمامًا ثقيل... اعتمد على 70 يورو لشراء المضاعف على موقع ebay الجديد، وأكثر من 170 يورو في متجر أو في متجر صغير... إذا تم استخدام الموقد بانتظام، فيمكن أن يكون الكسر نصف سنوي أو حتى سنويًا اعتمادًا على بيليه (معدل الغبار الخ) ...
5/ نوع المراوح، غالبًا ما تكون حلقية للأبخرة، وليست صاخبة حقًا وريفية، لذا من السهل جدًا إصلاحها كما قلت، تظل المروحة مع احتمال التآكل، وفي أسوأ الأحوال تكون قطعة بسيطة من الفولاذ المقاوم للصدأ مطوية وثبته على المحور..
الفرق الكبير هو على مستوى الهواء النبضي.... المراوح وتنفيذها أكثر أو أقل ضجيجاً، فهي تتحول من صامت نسبياً إلى صاخب... لذا لا تتردد في الاستماع بسلام وهدوء، وليس في ضجيج الجماهير...
في حالتي، تبدو مروحة الهواء الساخن صغيرة جدًا وقريبة من الواجهة بحيث لا تسبب ضجيجًا.... وبالتالي ستدور بسرعة لأنها صغيرة، وبدون حاجز أو أي شيء أمام المدخل، فإنها تعمل على شفط الهواء، وليس أفضل للنفخ... مباشرة من المروحة فإنه سيصدر ضجيجًا في الوضع الذي ينفخ فيه بالفعل... سنرى ذلك....
6/ يظهر المبادل الحراري وتصميم الموقد العام في الكفاءة ومعدلات ثاني أكسيد الكربون...
باختصار، هذه القائمة ليست شاملة على الإطلاق بالطبع. ....
يمكننا أيضًا أن نتحدث عن نوع الاحتراق المستخدم، فالاحتراق الكلاسيكي مع نفخ الهواء تحت البوتقة ليس الدواء الشافي... ولكن نظرًا للعمومية المتمثلة في رؤية اللهب، فإن هذا النوع من الاحتراق هو الأنسب... ولكن بالتأكيد ليست الأكثر فعالية....
الاحتراق العكسي الأكثر كفاءة كما هو الحال بالنسبة لـ "التغويز"، هناك عدد قليل من النماذج....
لذلك دون الخوض في التفاصيل تمامًا (وهو ما لا أتقنه بالتأكيد )، هذه ملاحظات بسيطة بالتأكيد مكتوبة بالفعل في كل مكان ولكن لا يضر التذكير بها..
لقد جئت إلى البوتقة:
يتم صنع العديد منها بنفس الطريقة، أي ثقوب بنفس القطر في الأسفل وبعضها أعلى قليلاً على جانب واحد، أو في الأمام...
البعض الآخر يبدو أكثر منطقية بالنسبة لي، أي ثقوب أصغر في الأسفل (للحصول على ضغط أكبر من هواء الاحتراق)، وعلى الجوانب باتجاه الوسط، ثقوب أكبر حتى لا يتم تعزيز الضغط. وبالتالي فإن خليط الهواء / الوقود ...
بعضها عبارة عن صناديق مستقلة، بدلاً من البوتقة التي توضع في مكان مخصص لهذا الغرض...
الهدف هو التحكم في الهواء الذي يدخل لحقنه في المكان الذي نريده، إذا لم يكن هناك ختم نيكل بين محيط البوتقة ودعامتها فستكون هناك خسائر... ونتيجة لذلك، يأخذ الصندوق المستقل مكانه بالمعنى الكامل بالإضافة إلى السماح بتسخين الهواء قبل حقنه... ;) ....
لذلك سأقوم بوضع ختم أسفل الجزء المتدلي من البوتقة لزيادة السحب من خلال الثقوب....
وقبل كل شيء، قم بترتيب واختيار أقطار الثقوب المختلفة... يتبع....
مرحبًا بك كريستوف وكل عام وأنت بخير ....
قبل المتابعة، توجد بالفعل طريقة لتقييم العناصر المختلفة التي يجب مراعاتها عند الشراء... من الناحية المادية...
إلكترونيات:
ونجد الحد الأدنى المفيد في هذا النموذج، وهو:
* التحكم في بدء التشغيل في الوقت المناسب، والإعداد الأسبوعي، وتسلسلين قابلين للبرمجة يوميًا.
* المسبار الحراري للغرفة
* وكدالة مباشرة من الواضح أن مستويات الطاقة
من 1 5 ل
* والوضع الاقتصادي عند الوصول إلى درجة الحرارة المضبوطة بواسطة مستشعر الغرفة.
لمزيد من الدقة في تشغيل البطاقة وعناصر التحكم، ما عليك سوى إلقاء نظرة على إمكانيات الضبط المختلفة، أو ببساطة استخدم المعلمة ut 04 في كثير من الأحيان.
للوصول إلى إعدادات PR عليك الذهاب إلى C 04، ثم التمرير إلى A9 والتأكيد باختصار نجد هذا:
PRO1 = الحد الأقصى لوقت الاشتعال
PRO2 = الوقت لتثبيت اللهب
PRO3 = الفاصل الزمني بين عمليات تنظيف الجمرة
PRO4 = وقت تشغيل البريمة أثناء مرحلة "تحميل الخشب".
PRO5 = وقت تشغيل البريمة أثناء مرحلة "التشغيل".
PRO6 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 1"
PRO7 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 2"
PRO8 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 3"
PRO9 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 4"
PRO10 = وقت تشغيل المسمار اللانهائي عند "POWER 5"
PRO11 = تأخير قبل الإعلان عن إنذار
PRO12 = مدة تنظيف الجمر
PRO13 = درجة الحرارة الدنيا للمقاومة لمرحلة "النار".
PRO14 = درجة الحرارة القصوى (يسمح لك بضبط الحد الأدنى من طاقة الموقد وتحسين مروحة الهواء الساخن الأمامية قدر الإمكان)
PRO15 = درجة حرارة بدء التشغيل وإيقاف تشغيل مروحة المبادل
PRO16 = سرعة مروحة شفاط الدخان أثناء مرحلة "تحميل الخشب".
PRO17 = سرعة مروحة شفاط الدخان أثناء مرحلة "التشغيل".
PRO18 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 1"
PRO19 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 2"
PRO20 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 3"
PRO21 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 4"
PRO22 = سرعة مروحة شفاط الدخان عند "POWER 5"
PRO23 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 1"
PRO24 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 2"
PRO25 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 3"
PRO26 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 4"
PRO27 = سرعة مروحة الهواء الساخن الأمامية عند "POWER 5"
PRO28 = استخدامات مختلفة حسب الإصدار
عندما تنظر إلى التفاصيل، يكون الأمر بسيطًا من حيث منطق التشغيل، وأنا شخصيًا أحب ذلك... فقط انظر إلى نطاقات ضبط المراوح، في نماذج معينة، نحدد عدد دورات المراوح... هنا هي سرعة السؤال 1، 2، 3... لكل قوة، لا أعرف ما إذا كان تعديل السكتة الدماغية سيكون على ما يرام... لنستمر على هذا الجانب...
أما بالنسبة لموثوقية الأجهزة الإلكترونية، فاكتشف النماذج المعروضة من خلال المناقشة مع أصحابها على المدى الطويل إن أمكن، فالإنترنت موجود لذلك...
بالنسبة للتقييم الميكانيكي، النقاط التي يجب الانتباه إليها هي:
1/ البوتقة من حيث المادة وأيضاً من حيث التصميم... وسأعود إليها لأعطي رأيي. من الواضح أن الحديد الزهر سيكون أكثر متانة، ويفضل اختياره لمتانته وتخزينه للحرارة.
2/ الواجهة الداخلية للموقد: من الفولاذ الأملس أو الحديد الزهر، يمكن رؤية الاختيار بسرعة من حيث المتانة.
من حيث الكفاءة، فإن اللوح الأملس أو اللوح الخشن لن يكون له نفس التأثيرات، مما يسبب اضطرابًا فوق اللهب يساعد في خليط الوقود المؤكسد... وفي حالتي تزيد الزعانف من سطح التبادل وبالتالي التقاط سعرات حرارية إضافية في الموقد... سوف تستمر صفيحة الحديد الزهر مع مرور الوقت على عكس الفولاذ الذي سوف يتآكل ويتدهور، ناهيك عن تشوهه، ولا انخفاض قدرته الحرارية مما يجعل الموقد أقل سخونة.
لذا أعتقد أن الحديد الزهر أو السيراميك هو الحد الأدنى لزيادة العمر الافتراضي. كما يلعب اللون الأبيض للسيراميك دوره كحارف للأشعة تحت الحمراء، وهو أمر لا ينبغي إهماله...
3/ براغي التثبيت: تبدو غبية لكن البراغي التي يتم فكها هي مصادر للتسرب و/أو الضوضاء الطفيلية....
4/ يتم التحقق من تجميع المسمار الرصاصي وكذلك تصميمه على الإنترنت إذا كانت هناك مشاكل منتظمة في تقليل التروس مثل الكسر أو وجود حبيبات أو تشويش غبار... طوعيًا أم لا، الكسر العادي يزيد من سعر الإرجاع تمامًا ثقيل... اعتمد على 70 يورو لشراء المضاعف على موقع ebay الجديد، وأكثر من 170 يورو في متجر أو في متجر صغير... إذا تم استخدام الموقد بانتظام، فيمكن أن يكون الكسر نصف سنوي أو حتى سنويًا اعتمادًا على بيليه (معدل الغبار الخ) ...
5/ نوع المراوح، غالبًا ما تكون حلقية للأبخرة، وليست صاخبة حقًا وريفية، لذا من السهل جدًا إصلاحها كما قلت، تظل المروحة مع احتمال التآكل، وفي أسوأ الأحوال تكون قطعة بسيطة من الفولاذ المقاوم للصدأ مطوية وثبته على المحور..
الفرق الكبير هو على مستوى الهواء النبضي.... المراوح وتنفيذها أكثر أو أقل ضجيجاً، فهي تتحول من صامت نسبياً إلى صاخب... لذا لا تتردد في الاستماع بسلام وهدوء، وليس في ضجيج الجماهير...
في حالتي، تبدو مروحة الهواء الساخن صغيرة جدًا وقريبة من الواجهة بحيث لا تسبب ضجيجًا.... وبالتالي ستدور بسرعة لأنها صغيرة، وبدون حاجز أو أي شيء أمام المدخل، فإنها تعمل على شفط الهواء، وليس أفضل للنفخ... مباشرة من المروحة فإنه سيصدر ضجيجًا في الوضع الذي ينفخ فيه بالفعل... سنرى ذلك....
6/ يظهر المبادل الحراري وتصميم الموقد العام في الكفاءة ومعدلات ثاني أكسيد الكربون...
باختصار، هذه القائمة ليست شاملة على الإطلاق بالطبع. ....
يمكننا أيضًا أن نتحدث عن نوع الاحتراق المستخدم، فالاحتراق الكلاسيكي مع نفخ الهواء تحت البوتقة ليس الدواء الشافي... ولكن نظرًا للعمومية المتمثلة في رؤية اللهب، فإن هذا النوع من الاحتراق هو الأنسب... ولكن بالتأكيد ليست الأكثر فعالية....
الاحتراق العكسي الأكثر كفاءة كما هو الحال بالنسبة لـ "التغويز"، هناك عدد قليل من النماذج....
لذلك دون الخوض في التفاصيل تمامًا (وهو ما لا أتقنه بالتأكيد )، هذه ملاحظات بسيطة بالتأكيد مكتوبة بالفعل في كل مكان ولكن لا يضر التذكير بها..
لقد جئت إلى البوتقة:
يتم صنع العديد منها بنفس الطريقة، أي ثقوب بنفس القطر في الأسفل وبعضها أعلى قليلاً على جانب واحد، أو في الأمام...
البعض الآخر يبدو أكثر منطقية بالنسبة لي، أي ثقوب أصغر في الأسفل (للحصول على ضغط أكبر من هواء الاحتراق)، وعلى الجوانب باتجاه الوسط، ثقوب أكبر حتى لا يتم تعزيز الضغط. وبالتالي فإن خليط الهواء / الوقود ...
بعضها عبارة عن صناديق مستقلة، بدلاً من البوتقة التي توضع في مكان مخصص لهذا الغرض...
الهدف هو التحكم في الهواء الذي يدخل لحقنه في المكان الذي نريده، إذا لم يكن هناك ختم نيكل بين محيط البوتقة ودعامتها فستكون هناك خسائر... ونتيجة لذلك، يأخذ الصندوق المستقل مكانه بالمعنى الكامل بالإضافة إلى السماح بتسخين الهواء قبل حقنه... ;) ....
لذلك سأقوم بوضع ختم أسفل الجزء المتدلي من البوتقة لزيادة السحب من خلال الثقوب....
وقبل كل شيء، قم بترتيب واختيار أقطار الثقوب المختلفة... يتبع....
0 x
-
- جراند Econologue
- المشاركات: 1155
- النقش: 21/06/09, 01:02
- الموقع: بريتاني BZH powaaa
- س 2
وقحة
في نهاية هذا الأسبوع، وربط شيء من هذا القبيل
http://stoves.bioenergylists.org/stoves ... Turbo2.htm
مع بوتقة كلاسيكية...امزج جيدًا...
وفي النهاية نجرب حظنا لأنه من الناحية النظرية يتماشى أحدهما بشكل جيد مع الآخر ...يجب ألا تكون السلطة بهذا السوء....
لذا (انسى التقاط الصور ولكن قبل كل شيء)، قطع لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ، لعمل غطاء حول البوتقة، من أجل دفع هواء الاحتراق إلى جدار البوتقة، ونتيجة لذلك سيتم تبريده (من الأفضل الاحتفاظ به مع مرور الوقت)، و وفوق كل شيء سيتم تسخين هواء الاحتراق...
لا أخفي أنه في هذه المناسبة يجب أن أقطع القليل من المعدن على الموقد، وخاصة تحريك الشمعة نحو المركز لأن الموقد سوف ينحرف قليلاً عن الأصل، لكن لا داعي للقلق...
حيث عندي شك وفي نفس الوقت فضول في تعديل عمق البوتقة...
لكن الخلفية ستكون قابلة للتعديل لذا لا داعي للذعر
على أي حال، صورة الغد للوحش، الهدف هو اكتساب القليل من كفاءة الاحتراق، وليس بالضرورة الكثير بالطبع ولكني أريد أن أرى ما الذي يعطيه ذلك، حيث يكون العكس ممكنًا تمامًا...
الى اللقاء
في نهاية هذا الأسبوع، وربط شيء من هذا القبيل
http://stoves.bioenergylists.org/stoves ... Turbo2.htm
مع بوتقة كلاسيكية...امزج جيدًا...
وفي النهاية نجرب حظنا لأنه من الناحية النظرية يتماشى أحدهما بشكل جيد مع الآخر ...يجب ألا تكون السلطة بهذا السوء....
لذا (انسى التقاط الصور ولكن قبل كل شيء)، قطع لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ، لعمل غطاء حول البوتقة، من أجل دفع هواء الاحتراق إلى جدار البوتقة، ونتيجة لذلك سيتم تبريده (من الأفضل الاحتفاظ به مع مرور الوقت)، و وفوق كل شيء سيتم تسخين هواء الاحتراق...
لا أخفي أنه في هذه المناسبة يجب أن أقطع القليل من المعدن على الموقد، وخاصة تحريك الشمعة نحو المركز لأن الموقد سوف ينحرف قليلاً عن الأصل، لكن لا داعي للقلق...
حيث عندي شك وفي نفس الوقت فضول في تعديل عمق البوتقة...
لكن الخلفية ستكون قابلة للتعديل لذا لا داعي للذعر
على أي حال، صورة الغد للوحش، الهدف هو اكتساب القليل من كفاءة الاحتراق، وليس بالضرورة الكثير بالطبع ولكني أريد أن أرى ما الذي يعطيه ذلك، حيث يكون العكس ممكنًا تمامًا...
الى اللقاء
0 x
مرحبًا هاك، حسنًا، هذا اختراق حقيقي!=)
لصنع لهب أزرق، "مرة أخرى" تحتاج إلى هواء أولي وهواء ثانوي (مثل إعادة حرق الغاز غير المحترق بموقد اللهب الأزرق):
يتم استخدام الهواء الأساسي لإنتاج الغاز (دخان الدهون) في التحلل الحراري،
يقوم الهواء الثانوي الساخن بالكامل (سرعة الانطلاق) بحرق الغاز في اللحظة الأخيرة
يجب عليك ضبط كمية هواء الاحتراق للهب الأزرق (مثل موقد الغاز)
"أي دخان نراه من النار هو غاز لم يتم رفعه إلى درجة حرارة عالية تكفي للاشتعال" عند درجة حرارة كافية "يحترق الدخان" ولا نعود نراه.
مساعدتي الصغيرة في هذا الشأن:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... oele2.html
رأيت جيدًا وإلا فأنا لا أصدق وجود موقد الحبيبات "اللهب الأزرق" ؛=)
لصنع لهب أزرق، "مرة أخرى" تحتاج إلى هواء أولي وهواء ثانوي (مثل إعادة حرق الغاز غير المحترق بموقد اللهب الأزرق):
يتم استخدام الهواء الأساسي لإنتاج الغاز (دخان الدهون) في التحلل الحراري،
يقوم الهواء الثانوي الساخن بالكامل (سرعة الانطلاق) بحرق الغاز في اللحظة الأخيرة
يجب عليك ضبط كمية هواء الاحتراق للهب الأزرق (مثل موقد الغاز)
"أي دخان نراه من النار هو غاز لم يتم رفعه إلى درجة حرارة عالية تكفي للاشتعال" عند درجة حرارة كافية "يحترق الدخان" ولا نعود نراه.
مساعدتي الصغيرة في هذا الشأن:
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... oele2.html
رأيت جيدًا وإلا فأنا لا أصدق وجود موقد الحبيبات "اللهب الأزرق" ؛=)
0 x
-
- جراند Econologue
- المشاركات: 1155
- النقش: 21/06/09, 01:02
- الموقع: بريتاني BZH powaaa
- س 2
مرحبًا جونول،
كما ترون، إنه اختراق ;) ... هذا اختراق بالنار وغاز الخشب الذي كنت أتلاعب به منذ بضع سنوات ;) ، لقد قمت بتعديل الكثير من الإدخالات ومواقد الحديد الزهر الكلاسيكية عن طريق إضافة بعض المواد العازلة و الهواء الساخن الأول والثاني (لقد وضعت موضوعًا منذ عامين أو ثلاثة أعوام في ملحق التعديل الخاص بي، والذي لا يزال يعمل بشكل مثالي، وسيكون موضع ترحيب صورة صغيرة لإكمال الشكوك التي كانت لدي في ذلك الوقت بشأن طول العمر، في الوقت الحالي طويل وحياة بلا هموم، واحتراق بلهب أزرق بأطراف صفراء مع خشب صلب نعم نعم، فيديو للدعم عندما يتم ضبط الموقد بشكل جيد...)
لذلك ارتدت من اللهب الأزرق، اعتمادًا على ما تم حرقه، أود أن أقول إن الأمر معقد للغاية بدون ترشيح القطران للحصول على لهب أزرق....
غياب الدخان لا يعني احتراق كامل حتى لو كان أفضل بكثير منه مع... ;) .. ومن ناحية أخرى غياب الرائحة بالإضافة إلى ذلك هناك أقول نعم ... لقد صنعت حفرة نار صغيرة بسرعة وسهولة من الطوب الحراري، ومثبتة على الأرض، في الحديقة منذ بعض الوقت. لتأكيد فكرة تحجيم الموقد الجماعي، استخدمت شكل قناة على شكل حرف U سبق أن اختبرتها من قبل وكانت نتائجها جيدة جدًا، وكانت هناك معجزة....
بمجرد أن بدأ الاحتراق على قدم وساق، لم يعد الدخان موجودًا، ولكن لم تعد الروائح كذلك، كان أنبوب الدخان عبارة عن أنبوب بسيط طوله 1.5 متر، لذلك كان من السهل وضع أنفك عليه... ضحك أخي بوجه مضحك. حتى أنه نظر في المدفأة للتأكد من وجود الحطب ;) .... ولكن هذا ليس الموضوع ... ربما كبد آخر ....
مع الخشب اللين على سبيل المثال، وخاصة في الاحتراق التصاعدي الكلاسيكي، دون تمرير تفريغ الغاز إلى طبقة الجمر من أجل الانتهاء من تقليل "كل" (أو جزء كبير) من العناصر الموجودة في الوقود....
باختصار، أنا لا أبحث عن اللهب الأزرق بأي شكل من الأشكال، أعتقد أنه مضيعة للوقت...
لا، أنا فقط أبحث عن زيادة في الاحتراق، مما يسمح لي بتلويث أقل وبالتالي استهلاك أقل قليلاً...
ومن باب الفضول أيضًا، لم أجد بناء من هذا النوع في أي مكان على الرغم من أنه يبدو لي زوجًا جيدًا: تم إعادة مبدأ "الغاز التوربيني الخشبي" إلى شكل بوتقة موقد. ..
في أول عملية إعادة تسخين للهواء، فكرت في استخدام أنابيب متحدة المركز:
الأول هو أن يدور هواء الاحتراق في قناة الدخان، وهذا موجود بالفعل عند الساعة العاشرة بعد البحث...
ولكن هذا ينطوي على استخدام عناصر خاصة، بما أن لدي بالفعل أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ في مكانها لموقد حطب، فلن أغير كل شيء. وصناعة الشيء نفسه لعبة خطيرة لا تستحق العناء..
إن القيام بالعكس، هو بلا شك أقل فعالية، ولكن على العكس من ذلك، لا ينبغي أن يسبب أي مشكلة (التبريد الشديد للأبخرة، مما قد يتسبب في تكثيفها قبل الخروج، وبالتالي وضع الأنابيب بسرعة أكبر بكثير مما كان ينبغي عليه فعله). ....)
لذا فإن العكس هو إضافة مبادل حول أحد أقسام أنابيب الدخان، بكل بساطة. وبالتالي فإن الجزء الخارجي من المبادل سيكون عبارة عن غلاف مدخنة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر أكبر.
إما أن يكون أنبوب مخرج الدخان 83 مم خارجيًا أو 54.1 سم²، وقطر سحب الهواء 50 مم أو 19.6 سم²، وبالتالي أحتاج إلى 54.1+19.6=73.7 سم². وهذا يعطينا أنبوبًا خارجيًا بقطر 100 ملم، وهو أنبوب ذو مقطع كلاسيكي، وهو مثالي...
مع حرفي "T" تم الدخول والخروج. وسدادة أيضًا على طول أنبوب الدخان (مصنوعة من سلك ألياف السيراميك لختم الباب على سبيل المثال بقطر 12 مم ؛)) ...
خلاصة القول، يجب تسخين الهواء مسبقًا.
BREF بخلاف ذلك، تم وضع الصورة على الإنترنت هذا المساء أو غدًا، ولكن تم التقاط الصور....
نعم جونول، لقد لعبت كثيرًا مع مواقد الغاز الخشبية الصغيرة أيضًا ;) ... ممتعة جدًا وغنية بالمعلومات كهواية ... ومثيرة للإعجاب من خلال الطاقة الحرارية المنطلقة ... ولكن دعم اللهب هو الذي يجب أيضًا تحسينه في هذا نوع من الأعمال اليدوية ;) ... حتى لا يسود قاع المقالي ...
حسنا اراك لاحقا
كما ترون، إنه اختراق ;) ... هذا اختراق بالنار وغاز الخشب الذي كنت أتلاعب به منذ بضع سنوات ;) ، لقد قمت بتعديل الكثير من الإدخالات ومواقد الحديد الزهر الكلاسيكية عن طريق إضافة بعض المواد العازلة و الهواء الساخن الأول والثاني (لقد وضعت موضوعًا منذ عامين أو ثلاثة أعوام في ملحق التعديل الخاص بي، والذي لا يزال يعمل بشكل مثالي، وسيكون موضع ترحيب صورة صغيرة لإكمال الشكوك التي كانت لدي في ذلك الوقت بشأن طول العمر، في الوقت الحالي طويل وحياة بلا هموم، واحتراق بلهب أزرق بأطراف صفراء مع خشب صلب نعم نعم، فيديو للدعم عندما يتم ضبط الموقد بشكل جيد...)
لذلك ارتدت من اللهب الأزرق، اعتمادًا على ما تم حرقه، أود أن أقول إن الأمر معقد للغاية بدون ترشيح القطران للحصول على لهب أزرق....
غياب الدخان لا يعني احتراق كامل حتى لو كان أفضل بكثير منه مع... ;) .. ومن ناحية أخرى غياب الرائحة بالإضافة إلى ذلك هناك أقول نعم ... لقد صنعت حفرة نار صغيرة بسرعة وسهولة من الطوب الحراري، ومثبتة على الأرض، في الحديقة منذ بعض الوقت. لتأكيد فكرة تحجيم الموقد الجماعي، استخدمت شكل قناة على شكل حرف U سبق أن اختبرتها من قبل وكانت نتائجها جيدة جدًا، وكانت هناك معجزة....
بمجرد أن بدأ الاحتراق على قدم وساق، لم يعد الدخان موجودًا، ولكن لم تعد الروائح كذلك، كان أنبوب الدخان عبارة عن أنبوب بسيط طوله 1.5 متر، لذلك كان من السهل وضع أنفك عليه... ضحك أخي بوجه مضحك. حتى أنه نظر في المدفأة للتأكد من وجود الحطب ;) .... ولكن هذا ليس الموضوع ... ربما كبد آخر ....
مع الخشب اللين على سبيل المثال، وخاصة في الاحتراق التصاعدي الكلاسيكي، دون تمرير تفريغ الغاز إلى طبقة الجمر من أجل الانتهاء من تقليل "كل" (أو جزء كبير) من العناصر الموجودة في الوقود....
باختصار، أنا لا أبحث عن اللهب الأزرق بأي شكل من الأشكال، أعتقد أنه مضيعة للوقت...
لا، أنا فقط أبحث عن زيادة في الاحتراق، مما يسمح لي بتلويث أقل وبالتالي استهلاك أقل قليلاً...
ومن باب الفضول أيضًا، لم أجد بناء من هذا النوع في أي مكان على الرغم من أنه يبدو لي زوجًا جيدًا: تم إعادة مبدأ "الغاز التوربيني الخشبي" إلى شكل بوتقة موقد. ..
في أول عملية إعادة تسخين للهواء، فكرت في استخدام أنابيب متحدة المركز:
الأول هو أن يدور هواء الاحتراق في قناة الدخان، وهذا موجود بالفعل عند الساعة العاشرة بعد البحث...
ولكن هذا ينطوي على استخدام عناصر خاصة، بما أن لدي بالفعل أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ في مكانها لموقد حطب، فلن أغير كل شيء. وصناعة الشيء نفسه لعبة خطيرة لا تستحق العناء..
إن القيام بالعكس، هو بلا شك أقل فعالية، ولكن على العكس من ذلك، لا ينبغي أن يسبب أي مشكلة (التبريد الشديد للأبخرة، مما قد يتسبب في تكثيفها قبل الخروج، وبالتالي وضع الأنابيب بسرعة أكبر بكثير مما كان ينبغي عليه فعله). ....)
لذا فإن العكس هو إضافة مبادل حول أحد أقسام أنابيب الدخان، بكل بساطة. وبالتالي فإن الجزء الخارجي من المبادل سيكون عبارة عن غلاف مدخنة من الفولاذ المقاوم للصدأ بقطر أكبر.
إما أن يكون أنبوب مخرج الدخان 83 مم خارجيًا أو 54.1 سم²، وقطر سحب الهواء 50 مم أو 19.6 سم²، وبالتالي أحتاج إلى 54.1+19.6=73.7 سم². وهذا يعطينا أنبوبًا خارجيًا بقطر 100 ملم، وهو أنبوب ذو مقطع كلاسيكي، وهو مثالي...
مع حرفي "T" تم الدخول والخروج. وسدادة أيضًا على طول أنبوب الدخان (مصنوعة من سلك ألياف السيراميك لختم الباب على سبيل المثال بقطر 12 مم ؛)) ...
خلاصة القول، يجب تسخين الهواء مسبقًا.
BREF بخلاف ذلك، تم وضع الصورة على الإنترنت هذا المساء أو غدًا، ولكن تم التقاط الصور....
نعم جونول، لقد لعبت كثيرًا مع مواقد الغاز الخشبية الصغيرة أيضًا ;) ... ممتعة جدًا وغنية بالمعلومات كهواية ... ومثيرة للإعجاب من خلال الطاقة الحرارية المنطلقة ... ولكن دعم اللهب هو الذي يجب أيضًا تحسينه في هذا نوع من الأعمال اليدوية ;) ... حتى لا يسود قاع المقالي ...
حسنا اراك لاحقا
0 x
-
- جراند Econologue
- المشاركات: 1155
- النقش: 21/06/09, 01:02
- الموقع: بريتاني BZH powaaa
- س 2
إعادة،
الصور التي تريدها، الصور هنا aaaa:
لذا فإن البوتقة (لحام ميج بين الحديد الزهر ودعم المستوى...مثير للاشمئزاز ولكن مهلا، هذا ليس كل ما يجب فعله...) باختصار..
بمجرد تركيبها (يمكنك أن ترى بوضوح ضربات المطرقة المستديرة لتقريب الفولاذ المقاوم للصدأ من البوتقة...
تفاصيل تمديد أنبوب دعم المقاومة، وصلة من الفولاذ المقاوم للصدأ تُستخدم كقاعدة... تبدو رائعة...
التثبيت: يتم تركيب الجزء الفولاذي المقاوم للصدأ بمادة مقاومة للحرارة من أجل إغلاق جيد مع الدعم.
هناك جديلة مسطحة عالقة تحت الجزء المتدلي من البوتقة
ولتحريك الشمعة للأمام، كان هناك ببساطة ما يكفي من الخيوط التي يمكن ربطها بعد القطع...
ها هي النتيجة في الوقت الحالي... والباقي سيكون غدًا، وأعيد الموقد إلى حيث ينبغي أن يكون، وألتقط الصور الأخيرة قبل إعادة التجميع والبدء....
لذلك قمت بقطع صفيحة الحديد الزهر لتحل محل المبادل الأصلي، وأضفت قطعًا في الجزء العلوي (تحت الحارف المستدير) بزعانف من الحديد الزهر (مثلما هو الحال في الموقد، فقط لأقول إنني وضعت قدرًا كبيرًا من الحظ عليها) جانبي.... لمعرفة ما إذا كان الحديد الزهر أكثر فعالية في النهاية من المعدن الخردة الأصلي... تظهر النتائج أثناء القياس...
يسعد مساءكم ونهاركم..
الصور التي تريدها، الصور هنا aaaa:
لذا فإن البوتقة (لحام ميج بين الحديد الزهر ودعم المستوى...مثير للاشمئزاز ولكن مهلا، هذا ليس كل ما يجب فعله...) باختصار..
بمجرد تركيبها (يمكنك أن ترى بوضوح ضربات المطرقة المستديرة لتقريب الفولاذ المقاوم للصدأ من البوتقة...
تفاصيل تمديد أنبوب دعم المقاومة، وصلة من الفولاذ المقاوم للصدأ تُستخدم كقاعدة... تبدو رائعة...
التثبيت: يتم تركيب الجزء الفولاذي المقاوم للصدأ بمادة مقاومة للحرارة من أجل إغلاق جيد مع الدعم.
هناك جديلة مسطحة عالقة تحت الجزء المتدلي من البوتقة
ولتحريك الشمعة للأمام، كان هناك ببساطة ما يكفي من الخيوط التي يمكن ربطها بعد القطع...
ها هي النتيجة في الوقت الحالي... والباقي سيكون غدًا، وأعيد الموقد إلى حيث ينبغي أن يكون، وألتقط الصور الأخيرة قبل إعادة التجميع والبدء....
لذلك قمت بقطع صفيحة الحديد الزهر لتحل محل المبادل الأصلي، وأضفت قطعًا في الجزء العلوي (تحت الحارف المستدير) بزعانف من الحديد الزهر (مثلما هو الحال في الموقد، فقط لأقول إنني وضعت قدرًا كبيرًا من الحظ عليها) جانبي.... لمعرفة ما إذا كان الحديد الزهر أكثر فعالية في النهاية من المعدن الخردة الأصلي... تظهر النتائج أثناء القياس...
يسعد مساءكم ونهاركم..
0 x
-
- جراند Econologue
- المشاركات: 1155
- النقش: 21/06/09, 01:02
- الموقع: بريتاني BZH powaaa
- س 2
وقحة
بالنسبة للثقوب الموجودة في الأسفل فأنا أتفق تقريبًا (في الواقع ليست سيئة تمامًا لكني أريد أن أرى بنفسي ;) ) بريتون = غبي بعض الشيء = عنيد ولكن العكس هو الصحيح أيضًا ;)
باختصار، أتوقع الحفر على نطاق أوسع... لتنظيف فعال... لكن علينا أن نرى لدي خدعة سرية ؛) ... في جعبتي (والتي قد تكون أيضًا بمثابة دفقة كبيرة ) ...
يتم حفر ثقوب أكبر ولكن أقل عددًا فوق قاع البوتقة قطريًا نحو الأسفل لرفع الرماد. إذا كان هناك ما يكفي من التنفس فإنه سيساعدك على الطيران..
أوافق على أنه تفكير صعب، لكني أحب الصدفة الميكانيكية... وزيادة الثقوب أمر سهل، وتقليلها في الحديد الزهر، والأكثر من ذلك، أقل سهولة حتى لو كان ذلك ممكنًا تمامًا. ..
بالنسبة للزعانف، نظرًا لأنها أصلية على اللوحة، فلن أقوم بإزالتها، بصرف النظر عن التسبب في حدوث اضطراب (لقد تخطيت اختبارًا صغيرًا وأريد أيضًا القيام به
(أضف عاكسًا صغيرًا، والذي يمكنني إزالته بالطبع، فقط لرؤية بعض الأشياء ...)
باختصار، يمكن للزعانف أن تساعد بلا شك في التقاط المزيد من الحرارة، وبالتالي اللوح السفلي الأكثر سخونة، وبالتالي المزيد من عمليات النقل للمبادل، ولكن أيضًا الجو الأكثر دفئًا في الموقد وبالتالي مكاسب محتملة في الاحتراق، ولكن قبل كل شيء مكاسب فعالة في المقاومة مع مرور الوقت... باختصار، بدلًا من شيء عديم الفائدة تقريبًا وغير متين حقًا، أفضّل أن أحصل على العكس، ودائم، ومن المحتمل أن يكون مفيدًا...
حسنًا، من ناحية أخرى، لا أعتقد أنه يخدم أي غرض حقيقي فعال، أوافق على ذلك... لكنه مجاني ولطيف جدًا، على ما أعتقد.
باختصار، لا يوجد شيء مميز بشكل خاص باستثناء المتانة. عندما ترى سعر بيع شيء مصنوع من الخردة المعدنية مثل 131 يورو من المورد مقابل قطعة من الخردة المعدنية موضوعة في المجلد...
تكلفة استعادتي، المرح (الوقت المستغرق)، لوح من الحديد الزهر بوزن 35 كجم مقابل 15 يورو (يتبقى لدي النصف)، لنفترض أن الجوانب مجانية بـ 7.5 يورو، وقرص كبير لقطع الخردة المعدنية، وقطعتين جافتين صغيرتين أقراص وواحد للطحن، وقرص رفرف إذا لزم الأمر... أعتقد أن الحساب موجود، فلنجنون 15 يورو من المعدات الصغيرة... لنفترض أننا إذا كنا مجانين تمامًا، فإننا نشتري صنبورًا آليًا ونذهب بسرعة أكبر لتصنيعه المثبتات عن طريق الشد، لنفترض أن هذا يرفع الفاتورة إلى 30 يورو من المواد، وبعضها سيظل صالحًا للاستخدام (مما يقلل الفاتورة من الناحية النظرية...).
أو 37 يورو على أوسع نطاق لواجهة الحديد الزهر بدلاً من الفولاذ بسعر 131 يورو... الحديد الزهر الذي لن يتم إعادة صهره وبالتالي يتم توفير الطاقة لأنه لا يتم إنفاقه... الحديد الزهر الذي سيعيش لفترة أطول من قطعة الخردة المعدنية (التي سيتم استخدامه لاحقًا في مكان آخر، مع مراعاة الاستخدام الأول). وربما الحديد الزهر أيضا ;) ...
إنها صديقة للبيئة، أليس كذلك؟ هذا بالفعل قدر كبير من الاهتمام في حد ذاته ...
بالنسبة للثقوب الموجودة في الأسفل فأنا أتفق تقريبًا (في الواقع ليست سيئة تمامًا لكني أريد أن أرى بنفسي ;) ) بريتون = غبي بعض الشيء = عنيد ولكن العكس هو الصحيح أيضًا ;)
باختصار، أتوقع الحفر على نطاق أوسع... لتنظيف فعال... لكن علينا أن نرى لدي خدعة سرية ؛) ... في جعبتي (والتي قد تكون أيضًا بمثابة دفقة كبيرة ) ...
يتم حفر ثقوب أكبر ولكن أقل عددًا فوق قاع البوتقة قطريًا نحو الأسفل لرفع الرماد. إذا كان هناك ما يكفي من التنفس فإنه سيساعدك على الطيران..
أوافق على أنه تفكير صعب، لكني أحب الصدفة الميكانيكية... وزيادة الثقوب أمر سهل، وتقليلها في الحديد الزهر، والأكثر من ذلك، أقل سهولة حتى لو كان ذلك ممكنًا تمامًا. ..
بالنسبة للزعانف، نظرًا لأنها أصلية على اللوحة، فلن أقوم بإزالتها، بصرف النظر عن التسبب في حدوث اضطراب (لقد تخطيت اختبارًا صغيرًا وأريد أيضًا القيام به
(أضف عاكسًا صغيرًا، والذي يمكنني إزالته بالطبع، فقط لرؤية بعض الأشياء ...)
باختصار، يمكن للزعانف أن تساعد بلا شك في التقاط المزيد من الحرارة، وبالتالي اللوح السفلي الأكثر سخونة، وبالتالي المزيد من عمليات النقل للمبادل، ولكن أيضًا الجو الأكثر دفئًا في الموقد وبالتالي مكاسب محتملة في الاحتراق، ولكن قبل كل شيء مكاسب فعالة في المقاومة مع مرور الوقت... باختصار، بدلًا من شيء عديم الفائدة تقريبًا وغير متين حقًا، أفضّل أن أحصل على العكس، ودائم، ومن المحتمل أن يكون مفيدًا...
حسنًا، من ناحية أخرى، لا أعتقد أنه يخدم أي غرض حقيقي فعال، أوافق على ذلك... لكنه مجاني ولطيف جدًا، على ما أعتقد.
باختصار، لا يوجد شيء مميز بشكل خاص باستثناء المتانة. عندما ترى سعر بيع شيء مصنوع من الخردة المعدنية مثل 131 يورو من المورد مقابل قطعة من الخردة المعدنية موضوعة في المجلد...
تكلفة استعادتي، المرح (الوقت المستغرق)، لوح من الحديد الزهر بوزن 35 كجم مقابل 15 يورو (يتبقى لدي النصف)، لنفترض أن الجوانب مجانية بـ 7.5 يورو، وقرص كبير لقطع الخردة المعدنية، وقطعتين جافتين صغيرتين أقراص وواحد للطحن، وقرص رفرف إذا لزم الأمر... أعتقد أن الحساب موجود، فلنجنون 15 يورو من المعدات الصغيرة... لنفترض أننا إذا كنا مجانين تمامًا، فإننا نشتري صنبورًا آليًا ونذهب بسرعة أكبر لتصنيعه المثبتات عن طريق الشد، لنفترض أن هذا يرفع الفاتورة إلى 30 يورو من المواد، وبعضها سيظل صالحًا للاستخدام (مما يقلل الفاتورة من الناحية النظرية...).
أو 37 يورو على أوسع نطاق لواجهة الحديد الزهر بدلاً من الفولاذ بسعر 131 يورو... الحديد الزهر الذي لن يتم إعادة صهره وبالتالي يتم توفير الطاقة لأنه لا يتم إنفاقه... الحديد الزهر الذي سيعيش لفترة أطول من قطعة الخردة المعدنية (التي سيتم استخدامه لاحقًا في مكان آخر، مع مراعاة الاستخدام الأول). وربما الحديد الزهر أيضا ;) ...
إنها صديقة للبيئة، أليس كذلك؟ هذا بالفعل قدر كبير من الاهتمام في حد ذاته ...
0 x
-
- مواضيع مماثلة
- إجابات
- عدد المشاهدات
- آخر مشاركة
-
- 4 إجابات
- 1949 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل phil59
شاهد آخر مشاركة
05/12/22, 00:26موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 28 إجابات
- 8100 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل فيليب شوت
شاهد آخر مشاركة
08/12/22, 09:28موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 1 إجابات
- 3976 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل phil59
شاهد آخر مشاركة
12/02/22, 21:08موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 15 إجابات
- 9059 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل plasmanu
شاهد آخر مشاركة
20/02/21, 08:31موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
-
- 1 إجابات
- 7542 عدد المشاهدات
-
آخر مشاركة من قبل اولى 80
شاهد آخر مشاركة
19/12/20, 22:16موضوع منشور في forum : التدفئة والعزل والتهوية، VMC، التبريد ...
العودة إلى "التدفئة والعزل والتهوية، VMC والتبريد ..."
من هو على الانترنت؟
المستخدمون يتصفحون هذا forum : لا يوجد مستخدمون مسجلون وضيوف 344